13 mai 2009
Mon Week-End à Bruges
Comme vous le savez, j'ai eu le bonheur de partir quelques jours à Bruges en fin de semaine dernière. Ces quelques jours loin de la grisaille parisienne m'ont vraiment fait du bien... Après, c'est vrai que je me suis plus reposée l'esprit que les pieds eut égard à ma curiosité dévorante (et qu'à Bruges tout se visite à pieds) et au fait qu'on a du pas mal piétiner à cause des flots de touristes (français pour la plupart) débarquant à Bruges pour ce long week-end. Coup de chance, notez qu'il a fait beau presque tous les jours... Ben oui, "presque" ! Faudrait pas trop croire au Père Noël, non plus.
Premier soir
Après 2h30 de train et quelques minutes de bus, nous arrivons directement en plein cœur de Bruges sur la place du Markt. Le temps de déposer nos valises à l'hôtel et nous partons errer dans des rues presque vides, pour avoir une première impression de la ville by night. Et là, on s'en prend plein la tête: des petites rues pavées, un silence étourdissant (qui ne durera que le temps de cette soirée, avant que les touristes débarquent en masse le lendemain !) simplement brisé de temps à autre par le trot des calèches en fond sonore et le tintement du beffroi. Nous déambulons sans but à travers les rues et ruelles de la ville, traversant les ponts, slalomant entre les pavés. L'éclairage qui met en valeur les bâtiments pare la ville de mille lumières qui se reflètent sur les canaux... C'est tout simplement magique ! Les maisons, toutes de briques vêtues, sont somptueuses et flamboyantes. Pas étonnant que la ville soit classée au patrimoine mondial de l'Unesco.
Jour 1
Pour visiter la ville, j'avais décidé de me fier aux 3 promenades très complètes proposées par le guide très détaillé que l'on retrouve sur le site officiel de la ville (que l'on peut télécharger très librement ici) et qui nous offre 3 vues différentes, faisant le tour complet de la ville. Une belle façon de découvrir Bruges avec plein de détails culturels et historiques, je vous le conseille.
Notre balade commence par la découverte de la place du Markt, de ses brasseries-pièges à touristes et du Beffroi.
Puis, en passant par la ruelle piétonnière Breidelstraat, on débouche sur la Burg, une magnifique place, synthèse de différents styles architecturaux (roman, gothique, renaissance, baroque, classique) où trône fièrement l'Hôtel de Ville et la Basilique Saint-Sang, dans le fond à droite.
La promenade se poursuit le long de la Dijver pour passer devant le Musée Groenige (que nous visiterons le jour 3) et le sublime Bruggemuseum-Gruuthuse, luxueux palais des maîtres de Gruuthuse (enrichis grâce à l'impôt sur le gruut, un ingrédient employé dans le brassage de la bière) qui renferme une belle collection d'arts décoratifs et appliqués.
Juste à côté, se trouve l'Eglise Notre-Dame dans laquelle on trouve, notamment, la "Madone à l'enfant" de Michel-Ange, rapportée par des marchands brugeois à la Renaissance.
Derrière l'Eglise, un étroit sentier mène au charmant petit pont Bonifacius.
L'hôpital St-Jean, cette chapelle du XIIè siècle, transformée en musée, contient 6 chefs-d'oeuvre du primitif flamand Hans Memling.
La promenade se poursuit jusqu'au Béguinage, un lieu impressionnant de calme et de sérénité, probablement l'endroit le plus apaisant de la ville.
Après cette petite halte, nous continuons la balade dans les rues du centre historique. Un régal pour les yeux !
Pause déjeuner au restaurant Erasmus, recommandé chaleureusement par mon guide Lonely Planet. C'est le premier jour et je n'ai pas envie de me couper l'appétit pour la journée, du coup, ce sera un repas plutôt léger.
Après une première découverte des boutiques de chocolats qui remplissent les petites rues environnant la place du Markt, le temps se fait menaçant et quelques gouttes de pluie commencent à tomber par ci, par là. C'est donc le temps pour moi de filer au Musée du Chocolat, Choco-story, pour découvrir avec étonnement l'histoire du chocolat. Le musée est franchement bien foutu: on en apprend beaucoup sur l'histoire du chocolat à travers le temps, sur sa fabrication et sa production. C'est hyper pédagogique et le tout se termine sur une démonstration/dégustation plus que bienvenue !
En sortant du musée, on découvre que miraculeusement, la météo a décidé de nous faire un cadeau ! Il fait beau et la pluie a laissé place à une petite brise légère: le temps idéal pour jouer les touristes. Et quitte à le faire, autant y aller à fond et partir à la découverte de la ville dans une authentique "barque à touristes" dont la ville est remplie, avec un guide qui enchaîne les explications uniquement en français ! Seul avantage que la ville soit remplie d'autres français ce week-end.
A la fin de la balade, une grognasse touriste française visiblement pressée de sortir de la barque me fait trébucher et je manque de peu de me péter la gueule glisser sur le quai... Manque de bol, c'est tombé sur ma cheville légèrement fragilisée depuis qu'elle a été cassée, et ça me fera boiter jusqu'au soir. Pour me réconforter, j'ai quand même eu droit à une petite gaufre, délicieusement recouverte de Nutella ! Un régal.
Après un petit temps de repos bien mérité à l'hôtel, nous repartons dîner au restaurant St Amour, un petit restaurant gastro très sympa, qui propose une cuisine fusion belgo-franco-italienne absolument divine !
Jour 2
Le matin, je décide de parcourir une partie de Bruges que je n'ai pas encore visitée grâce à mon petit guide de la ville. Cette fois-ci, direction l'est de la ville, avec encore d'autres canaux, d'autres jolies maisonnées et des quartiers quasiment vides ! On découvre en premier le quartier Saint-Gilles, port d'attache des travailleurs et des artistes.
La promenade débouche le long du canal bordant la partie orientale de Bruges et fait traverser un agréable espace vert, dominé par des moulins à vent, qui ornaient les remparts de Bruges du XIIIè au XIXè siècle. Pour retourner dans le centre-ville, nous passons par le tranquille quartier Ste-Anne, un ancien quartier populaire authentique. On découvre avec intérêt la Balstraat, une petite rue ouvrière pittoresque où une rangée d'habitations à pièce unique du XVIIè siècle ont été restaurées et transformées en véritables intérieurs artisanaux.
La balade se termine par un apéro/dégustation de bières sur la petite et calme place Van Eyck. Un moment de repos non négligeable et très appréciable pour reposer nos petons !
Déjeuner rapide, avant de passer le reste de l'après-midi à déambuler au hasard des petites rues autour du Mark et découvrir tout ce que j'avais manqué la veille. En fin d'après-midi, nous découvrons, autour du Minnewater ou Lac d'Amour, le Minnewater Park, un petit parc très joli, rempli de jolies fleurs et peuplé par quelques familles de canards (c'est la saison, on trouve des portées de canetons tout le long des canaux !).
Puis approvisionnement en chocolat (c'était obligatoire, avouez !), avant de reprendre une gaufre (on n'est pas tous les jours au pays de la gaufre, hein !) et de terminer la journée autour d'une tasse de chocolat chaud réputé le meilleur au monde ! Au moins !
Samedi soir, dîner dans un restaurant assez réputé de la ville: le De Stove, très apprécié pour ses plats de poisson délicieux. Les plats ne sont généralement pas bon marché à Bruges, mais vu la qualité et la quantité proposées, je dirais que le rapport qualité/prix est quand même légèrement plus avantageux qu'à Paris !
Jour 3
C'est déjà le dernier jour, ce week-end est vraiment passé beaucoup trop vite. Nous profitons de la matinée pour découvrir le musée Groenige, qui abrite une impressionnante collection d'œuvres des Primitifs Flamands. Le musée propose en ce moment une exposition très intéressante sur la période Bourguignonne à Bruges et plus précisément sur le règne de Charles le Téméraire. L'expo est vraiment très pédagogique (les expos parisiennes devraient en prendre de la graine !), très agréable et on apprend plein de choses !
Dernière pause déjeuner à la terrasse de chez Arthie's ! Après tout ce qu'on a mangé ces derniers jours, autant vous dire que mon appétit est limité, mais c'est vraiment très agréable de manger en terrasse sur une cour très jolie et ombragée, à l'abri des flots de touristes enragés !
Après le déjeuner, dernière balade proposée par mon p'tit guide et de fort bon aloi, vu l'expo visitée quelques heures auparavant: la découverte de la Bruges bourguignonne ! La promenade nous emmène dans les rues situées au nord du Markt et nous fait découvrir avec plaisir, l'héritage bourguignon de la ville.
Un dernier tour à pieds pour revenir à l'hôtel nous fait passer comme de par hasard devant le glacier De Vinci et nous finissons de déguster nos glaces devant les canaux qui sont tout proches de l'hôtel. Un coup d'œil à ma montre et je constate qu'il est déjà l'heure de repartir prendre le Thalys en direction de Paris. C'est passé si vite !
Bruges est décidément la destination idéale pour combiner balades romantiques, découvertes culturelles et gastronomie. Tous les musées de la ville sont à 1€ jusqu'à 25 ans, et on nous propose très facilement des cartes de réduction, que ce soit à l'Office du tourisme ou dans les hôtels. J'avais entendu dire que les habitants étaient assez hostiles envers les francophones mais personnellement, je n'ai pas du tout vécu ça. Dans les restaurants, boutiques et endroits touristiques, on nous demande toujours "français ou anglais ?", ce qui facilite drôlement les choses ! En tout cas, j'ai découverte une petite ville riche et accueillante, où je retournerais très volontiers dans quelques années...
Je ne peux que vous recommander d'aller y faire un tour, vous en prendrez plein les yeux !
Mon carnet d'adresses à Bruges
* Pour dormir: L'Hôtel Anselmus, une petite perle à deux pas du Markt, la place centrale de Bruges. L'accueil y est formidable, c'est un hôtel idéalement situé et en même temps très calme. Une excellente adresse, qu'on voudrait garder pour soi !
Anselmus Hotel, Ridderstraat 15.
* Pour bien manger:
- Brasserie Erasmus, Wollestraat 35
- Archie's, Wollestraat 10
- St Amour, Oude Burg 14
- De Stove, Kleine St-Amandsstraat 4
* Pour manger sur le pouce: Je ne peux pas vous recommander le marchand de frites qui officie au pied du Beffroi vu que l'hygiène est un chouïa douteuse et que j'en ai entendu tellement de mal... mais c'est typique, il faut le reconnaître ! En revanche, pour les gaufres, y'a plein de petits endroits sympas disséminés partout dans la ville.
23 avril 2009
New York avec moi (8) - Greenwich Village
Greenwich Village (les New Yorkais disent juste the Village) est tout simplement le quartier de Manhattan que je préfère et si j'avais le choix, c'est par ici que je vivrais ! Et non, c'est pas pour faire comme dans "Friends", roooh !
Petit pitch sur l'histoire du quartier, car je trouve ça hyper intéressant ! Vers 1700, Greenwich Village était un petit village (baptisé du nom d'une ville anglaise) dont les maisons à charpentes en bois bordaient des chemins de terre arborés, au nord de la ville. Au cours du XVIIIè et XIXè siècles, les rues s'agrandirent, en suivant le tracé des chemins de terre, avant l'adoption d'un plan quadrillé en 1811. Dans les années 1820, la fièvre jaune s'abattit sur New York et chassa la moitié de ses habitants. En quête d'air pur, les familles aisées s'établirent à Greenwich Village et remplacèrent la plupart des maisons en bois par des constructions en brique. Le Village devint alors un élégant quartier résidentiel jusque vers 1863, où des émeutes chassèrent les habitants les plus aisés un peu plus au nord pour laisser place à de nombreux afro-américains et italo-américains.
Au début du XXè siècle, les bouleversements sociaux et les nouvelles lois sur le zonage permirent la création de logements bon marché. Des artistes en quête d'ateliers et de loyers peu onéreux, des écrivains et des dissidents prirent pied dans le quartier pour en faire une enclave bohème. Partisans de la justice sociale et du droit de vote des femmes, anarchistes et sympathisants communistes transformèrent le Village en foyer de contestation. Des artistes habitant le Village, dont Edward Hopper, Franz Kiline, Pollock ou de Kooning y firent naître un nouveau style américain.
Aujourd'hui, le Village est un quartier essentiellement résidentiel, mais c'est néanmoins l'un des endroits les plus vivants de la ville qui cultive un petit côté bohème chic que j'adore. Se balader sur Bleeker street est vraiment très agréable, c'est une rue animée jalonnée de boutiques, de cafés, de terrasses... Ca me manque !
A part ça, c'est quand même dans ce quartier qu'on trouve la majeure partie des locaux de la NYU. On trouve d'ailleurs des étudiants (la fac en compte 50.000) en goguette un peu partout, notamment du côté de Washington Square Park.
Washington Square, je vous disais, est un peu le coeur du Village. On y trouve l'arc de triomphe commémorant le centenaire de la prise de fonction de George Washington (1889). Il y a également un petit parc autour, Washington Square Park (très original), qui est un formidable poste d'observation: musiciens (souvenez-vous dans le film "The Visitor"), étudiants (de la NYU, comme je vous le disais au-dessus), skateurs, patineurs, joueurs d'échecs, équipes de films... Finalement, c'est un peu comme le dernier bastion de la culture bohème de ce quartier, mais c'est avant tout un endroit très agréable, vivant et accueillant. A visiter à chaque passage à Manhattan !
18 avril 2009
New York avec moi (7) - SoHo, TriBeCa et NoLiTa
Qu'est ce que c'est que tout ce charabia, me direz-vous ?! Et bien, c'est une série de quartiers hyper branchés situés en plein cœur de Manhattan et quasiment enchevêtrés les uns dans les autres ! SoHo est l'abréviation de South Of Houston (Houston Street), il s'agit du quartier sous Houston Street (quelques blocks, pas plus). TriBeCa c'est Triangle Below Canal, c'est-à-dire les quelques rues situées au-dessous de Canal Street, juste à côté de SoHo. Et NoLiTa ? North of Little Italy, voyons ! Un quartier dédié au shopping super sympa.
SoHo
SoHo est bordé par Greenwich Village et NoHo au nord (North of Houston Street), Little Italy à l'est et Chinatown au sud. Le quartier est devenu un célèbre quartier artistique dans les années 60-70, alors que les usines abandonnées, installées dans les fameux cast-iron buildings (dont je vous propose quelques photos ci-dessous, mais il y en dans chaque rue de ce quartier) offraient un espace immobilier bon marché pour les artistes. Le quartier fut classé district historique en 1973 et nombre d'anciens bâtiments industriels furent alors transformés en studios ou en lofts. Dans les années 90, SoHo comptait quelques 300 galeries d'art et était célèbre pour ses créations contemporaines (graffitis, happening, photoréalisme, etc.). Suite à cette réappropriation par une nouvelle population, le prix du mètre carré a considérablement augmenté, ce qui a entraîné un nouvel exode des artistes vers des lieux plus abordables. On y trouve encore des galeries, mais maintenant, c'est principalement des boutiques de mode souvent luxueuses, mais avant tout tendances (Prada, Eres, Bloomingdales Downtown, Marc Jacobs, Kate Spade, APC et j'en passe) ! Concentrés sur Mercer, Greene, Wooster, Prince et Spring Streets (entre West Broadway et Broadway), la plupart sont ouvertes tous les jours et souvent bondées le week-end.
TriBeCa
Le quartier est grossièrement délimité par Canal Street au nord, au sud par Park Place, à l'ouest par l'Hudson et à l'est par Broadway. Ancienne zone industrielle, TriBeCa a été largement rénové durant la dernière décennie. De nombreux entrepôts ont été transformés en lofts hors-de-prix et de nouveaux commerces s'y sont implantés. Il est devenu une zone résidentielle à la mode, où habitent quelques célébrités, comme Robert De Niro, qui a contribué en 2002 à créer un festival de cinéma indépendant, le "TriBeCa Film Festival", pour revitaliser le quartier, et plus largement le sud de Manhattan, affecté financièrement par les attentats du 11 septembre.
NoLiTa
Nolita s'étend à l'est de SoHo, au sud de NoHo, à l'ouest du Lower East Side, et au nord de Little Italy et Chinatown. Le quartier a longtemps été considéré comme une partie de Little Italy, mais a totalement perdu son caractère italo-américain (les immigrés d'origine italienne s'étant dispersés vers les autres boroughs de la ville, principalement à Queens). A partir du milieu des années 90, le quartier s'est beaucoup développé. Ayant déjà essayé en vain de sonder le voisinage dans le cadre de SoHo, les promoteurs immobiliers ont proposé plusieurs noms pour ce nouveau quartier haut de gamme: le premier nom choisi a d'abord été tiré d'une campagne publicitaire nommée "The Village Voice" puis "NoLiTa" a fini par s'imposer comme nom définitif en 1994.
Le quartier comprend quelques jolis sites à visiter dont St. Patrick's Old Cathedral, à l'angle des rues Prince et Mott, qui a ouvert en 1815 et a été reconstruite en 1868 après un incendie. Ce bâtiment a servi à la ville de New York de cathédrale catholique romaine jusqu'à ce que la nouvelle St. Patrick's Cathedral soit ouverte sur la 5è avenue en 1879. St. Patrick's Old Cathedral est maintenant une église paroissiale.
Le quartier est devenu une zone de shopping au fur et à mesure que les loyers de SoHo devenaient trop chers pour les nouveaux créateurs. Entre Kenmare Street et Houston Street, sur Mulberry, Mott et Elizabeth Streets, se succèdent les boutiques de créateurs d'avant-garde, aussi bien dans la mode que dans le design. Oubliez votre CB si vous êtes de passage dans le quartier, sinon c'est mortel !
10 avril 2009
New York avec moi (6) - Lower East Side
Aujourd'hui, un petit billet (contrairement à mes habitudes) sur un quartier de New York que je connais un peu moins: Lower East Side.
Après l'épreuve d'Ellis Island, la plupart des immigrants du XIXè siècle atterrissaient dans les taudis de Lower East Side. Difficile d'imaginer la misère et les maladies qui sévissaient dans les appartements surpeuplés du quartier, à l'époque et jusque dans les années 20. On peut toujours voir ça au Lower East Side Tenement Museum (que je n'ai jamais pris le temps de visiter, mais ce sera fait un jour, c'est évident !) qui présente quatre appartements reconstitués donnant un aperçu saisissant de la façon dont la moitié de la population survivait dans des logements bondés et malsains, entre 1870 et 1920.
Le quartier a également été (et reste encore à certains endroits) un centre de la culture judaïque issue de l'Europe de l'Est. C'est particulièrement visible pour sa partie nord. A la population d'origine polonaise et ukrainienne, s'est ensuite ajouté un afflux d'immigrants japonais. Plus récemment, il a été occupé par d'autres immigrants, notamment d'origine latino et asiatique. On trouve aussi un nombre significatif d'immigrants provenant du Bangladesh et des pays musulmans, qui fréquentent la mosquée Madina Masjid à l'angle de la 1è Avenue et de la 11è rue. La diversité des cultes religieux est caractéristique du quartier, qui comporte également plusieurs synagogues, des églises, un important temple Hare Krishna et des lieux de prière Bouddhistes. La synagogue d'Eldridge St (ci-dessous) est particulièrement impressionnante, c'est l'une des plus anciennes des Etats-Unis
Les limites de Lower East Side évoluent dans le temps, à l'image de sa population. La partie au sud de Delancey St et à l'ouest d'Allen St fait maintenant partie de Chinatown, tout comme Grand St. L'East Village (dont je vous parlerai prochainement) est depuis quelques années considéré comme un quartier distinct où une population plus aisée s'est installée. Au sud de Houston St, on observe également cette évolution des classes sociales. Des restaurants et boutiques de standing sont apparues le long de Clinton St. Aux abords de Delancey et d'Orchard Street, on trouve beaucoup de magasins de vêtements à prix réduits et c'est blindé de monde quasiment tous les jours. Bowery (qu'on voit sur la première photo, ci-dessous), autrefois sinistrée et occupée par les gangs, est devenue une zone commerciale très vivante. Cependant, la Bowery Mission, fondée en 1879 pour venir en aide aux sans-logis, reste toujours en activité.
Pas grand chose de vraiment mémorable dans ce coin de Manhattan (ce qui explique le manque de photos), si ce n'est l'East River Park, un petit parc sympa qui donne sur l'East River et où il fait bon se ballader.
A voir également, l'Essex St Market, qui donne un petit aperçu de la composition ethnique du quartier. On y trouve de tout, c'est assez spectaculaire. Tiens d'ailleurs, dans ce quartier, on trouve aussi de fabuleuses petites échoppes de cuisine exotique. Un régal !
Prochain épisode: Soho & Nolita
26 mars 2009
New York avec moi (5) - Chinatown & Little Italy
Aujourd'hui, visite des quartiers géniaux de Chinatown et Little Italy. Le secteur offre un très bel exemple vivant de la manière dont s'installent, prospèrent et évoluent les communautés d'immigrants à New York. Little Italy est peu à peu englouti par Chinatown, à l'exception de quelques rues au nord de Canal Street.
Chinatown a une atmosphère vraiment unique: on y trouve plus de 150.000 sinophones et plus de 200 restaurants et bars se sont installés. Moi j'adore me promener un peu au hasard des rues aux parfums singuliers. L'activité est débordante à toute heure, c'est assez incroyable ! J'aime aussi me promener sur Colombus Park entre Mulberry et Park St. on a du mal à imaginer en découvrant le calme qui règne dans ce parc où les habitants jouent au mah-jong et aux dominos, qu'il faisait autrefois partie du quartier dont Martin Scorcese s'est inspiré pour "Gangs of NY" !
Le passage obligé c'est Canal Street, la limite nord du quartier, une artère perpétuellement animée qui déborde de mille et une trouvailles, de l'objet design au souvenir le plus kitsch ! Un petit conseil si vous y allez un jour: c'est là que vous devez acheter tous vos souvenirs type "I love NY" qui sont 2 fois moins chers que sur Times Square ou sur la 5è avenue au niveau de l'ESB. Les prix ne sont souvent pas affichés, ça permet d'avoir une légère possibilité de marchandage ! Ce qu'il y encore de mieux c'est de se laisser aller au hasard des rues, parmi les étales, les marchandises exotiques, les pharmacies homéopathiques et les centaines de conversations entremêlées.
J'aime beaucoup Little Italy, (très) petit quartier mignon et charmant qui fait de la résistance face à l'envahissant Chinatown qui l'engloutirait bien tout entier ! J'aime son charme suranné, ses petits cafés, ses grand-pères "italiens" qui font la sieste de l'après-midi sur leurs chaises au milieu du trottoir, les terrasses des restos (dont certains sont tenus par des chinois, c'est ironique non ?!) et des cafés qui débordent de monde l'été sur Mott et Mulberry St...
17 mars 2009
New York avec moi (4) - Brooklyn Bridge
Mon escapade à Manhattan continue aujourd'hui avec des photos du Brooklyn Bridge. Que dire sur ce pont mythique que vous ne sachiez déjà ? Il est magnifique, ça c'est entendu. Il relie Manhattan à Brooklyn, ça c'est évident. Quoi d'autre ? C'est l'un des plus anciens ponts suspendus des États-Unis (ouvert en 1883 après 14 ans de travaux) et il est vraiment très agréable de s'y promener (c'est pratique car la circulation se fait sur deux niveaux, l'un pour les véhicules à moteur et l'autre pour les cyclistes et piétons). Petit tour d'horizon en images...
Comme on le voit assez bien sur la photo ci-dessous notamment, depuis le pont, la vue sur Manhattan est superbe et particulièrement sur le financial district, dont je vous ai parlé la semaine dernière.
Non loin de là: Fulton Street et South Street Seaport. Une section de Fulton Street a conservé ses anciens pavés. On y trouve des bâtiments commerciaux datant du début du XIXè siècle, un musée, un marché aux poissons (Fulton Fish Market), et des galeries commerçantes avec boutiques, restaurants et bars. L'été, y'a des concerts et animations de rue un peu partout, c'est très vivant. De grands voiliers sont amarrés le long du port (piers 16 & 17) parmi lesquels le Flying P-Liner Peking, le second plus grand voilier du monde, cinq mats qui transportait des nitrates et qu'on voit sur la dernière photo. Les quais sur l'East River sont vraiment très agréables, c'est un endroit où l'on aime s'arrêter pour flâner, comme si l'on était plus tout à fait à New York...
De la jetée, on a une excellente vue sur le pont de Brooklyn et sur Brooklyn Heights. Si vous passez dans le quartier, n'hésitez pas à monter au 2è étage de la galerie marchande: sur la terrasse extérieure, il y a probablement la plus belle vue du Brooklyn Bridge (c'est de là que j'ai pris la dernière photo en noir et blanc ci-dessus).
Un tout petit plus au nord en continuant sur la 5è avenue, on tombe sur le quartier du City Hall, entre Broadway, Park Row et Chambers Street (qui semblera familier aux fans de "Spin City"). Le bâtiment abrite donc les bureaux du maire de la ville (la plupart des agences municipales étant cependant concentrées dans le Manhattan Municipal Building que je vais vous montrer un peu plus bas), ainsi que les chambres du New York City Council. Le bâtiment, situé dans le très chouette City Hall Park (photo n°1), est la plus vieille mairie des États-Unis à encore abriter des organismes municipaux officiels.
Non loin de là, se situe le Manhattan Municipal Building, un gratte-ciel haut de 177m (40 étages), qui contient les bureaux de l'administration de la ville. Treize organismes municipaux, ainsi qu'une station de radio publique (WNYC) sont situées dans le gratte-ciel, et environ 28000 New-Yorkais s'y marient chaque année. Sur la première photo, c'est la vue qu'on a du bâtiment depuis le pont de Brooklyn, pour vous donner une idée (c'est tout à côté).
C'est aussi le quartier de la Justice où se situent nombre de tribunaux importants. On y trouve, entre autres, la Cour Suprême de l'état de New York (photos 1 et 2) et the United States Court House (3è photo).
Prochain épisode: Chinatown et Little Italy
11 mars 2009
New York avec moi (3) - The Financial District
Je continue aujourd'hui ma petite promenade dans Lower Manhattan avec vous, en vous montrant quelques images du quartier financier. Au programme: Battery Park, Bowling Green, Wall Street (avec le NYSE), Trinity Church et Ground Zero, le site du World Trade Center.
Tout d'abord, Battery Park, tout au sud de Manhattan, avec 11ha de verdure et ces œuvres d'art contemporain, qui le jalonnent un peu partout. L'endroit est assez petit mais on peut faire une balade sympa sur les quais. C'est dans ce parc qu'on trouve "Castle Clinton", l'endroit où l'on achète ses tickets pour les visites de la Statue de la Liberté et Ellis Island et depuis 2002, on y trouve également la "Sphere for Fontaine Plaza" (enfin... ce qu'il en reste) qui était située au World Trade Center (dernière photo).
De là, on a aussi une vue sur la Statue de la Liberté qui parait encore plus petite que d'habitude !
C'est au nord de Battery Park que commence Broadway (qu'on voit sur les 2 premières photos) et c'est là qu'on trouve Bowling Green, un petit bout de parc non dénué de charme (y'a aussi un fantastique musée -the national museum of the American Indian- dont je vous parlerai plus tard), célèbre pour être l'endroit où le colon hollandais Peter Minuit aurait acheté l'île de Manhattan aux Indiens Lenape pour $24 ! Aujourd'hui, l'endroit est surtout connu grâce au "Charging Bull", le taureau emblème de Wall Street (quasi impossible à prendre en photo sans la horde de touristes asiatiques autour, j'ai du attendre un jour de pluie pour l'avoir !!), symbole de la vitalité économique des Etats-Unis.
Un peu plus au nord: Wall Street. Un petit pitch ? (z'avez pas le choix de toute façon mouahahah). Au XVIIe siècle, cette rue formait la limite nord de New Amsterdam qui appartenait aux Néerlandais. Ceux-ci y avaient construit un mur fait de rondins de bois et de terre, pour se protéger des indiens Lenape et des colons britanniques. Le mur ne fut jamais mis à l'épreuve des batailles mais fut démoli par les Anglais en 1699.
Avec le temps, Wall Street a fini par désigner l’ensemble du quartier ainsi que la plus importante bourse du monde, le New York Stock Exchange (NYSE). J'ai entendu dire qu'on ne visitait plus la Bourse de NY aujourd'hui pour des raisons de sécurité; j'ai eu la chance de pouvoir voir ça (avant 2001, évidemment) et il faut reconnaître que c'est assez impressionnant de voir tout ce petit monde s'afférer comme une horde de fourmis déchainées (j'exagère à peine !). Quelques images ici de Wall Street (dans les 2 sens: photos 2 et 3), de la bourse de NY (NYSE) et du Federal Hall (emplacement du premier City Hall de NY et du premier capitole des Etats-Unis), avec la célèbre statue de Washington.
Trinity Church, à l'intersection de Broadway et Wall Street, qui date de la fin du XVIIè siècle et qui a miraculeusement été épargnée par le 11 septembre (photos intéressantes ici et qui montrent à quel point le WTC était très très proche de l'église). Derrière, il y a un cimetière (le dernier de Manhattan) où sont enterrées des personnalités célèbres de l'histoire américaine (dont Alexander Hamilton, un des pères fondateurs).
La première fois que je suis retournée sur le site du World Trade Center après les attentats du 11 septembre, ça m'a fait bizarre (oui, forcément). En 2000, lors d'un voyage là-bas, j'avais eu la chance d'aller sur les lieux, juste en bas des Twin Towers et c'est vrai que c'était vraiment vertigineux. 1 an plus tard elles disparaissaient et une partie de la ville avec elles... Ça fait un gros pincement de se retrouver là, devant le fronton de ce qu'était le WTC. Il y a 3 ans, j'ai pris quelques photos pour montrer un peu à mon entourage à quoi ressemblait NY, avec ce trou dans le visage mais pour tout vous dire, quand on se retrouve derrière ce grillage et qu'on contemple ce "rien", on n'a vraiment pas envie de prendre des photos. Je suppose que depuis 3 ans les choses ont du pas mal évoluer, je vous montrerai la différence fin septembre (quel teasing, isn't it ?!) en rentrant de là-bas...
Prochain épisode: Brooklyn Bridge - South St Seaport - City Hall
06 mars 2009
New York avec moi (2) - Ellis Island
Aujourd'hui, second billet tant attendu sur New York avec un endroit particulier: Ellis Island. Comme je vous le disais la dernière fois, Ellis Island est accessible par bateau avec un billet combiné à Liberty Island. En revanche, le temps de visite (pour peur que vous vous intéressiez juste un chouïa à l'histoire des Etats-Unis) est bien plus long.
Pour commencer, Ellis Island, c'est quoi ?
Ellis Island, c'est une ancienne base militaire qui s'est transformée en 1892 en passage obligé pour tout émigrant arrivant aux Etats-Unis. En effet, à la fin du XIXe siècle, des vagues de milliers d'émigrants arrivaient par bateaux dans le port de New York dans l'espoir de réaliser leur rêve américain. Pour pouvoir contrôler ces flux d'immigration, le gouvernement a décidé d'installer un barrage de contrôle des émigrés afin de savoir s'ils étaient aptes ou non à devenir citoyen américain. Du coup, entre 1892 et 1954, plus de 16 millions de personnes sont passées par Ellis Island. Lorsque leur bateau arrivait sur l'île, les émigrés devaient monter au deuxième étage du bâtiment principal pour un examen médical et administratif. Celui-ci durait environ 8h durant lesquelles il passait devant un ou plusieurs médecins et de nombreuses questions sur leurs origines, leurs buts (...) leur étaient posées. A partir de 1921, les vagues d'immigration diminuèrent largement notamment à cause des lois américaines sur l'immigration qui se sont renforcées. Durant la Seconde Guerre Mondiale, Ellis Island devînt une prison servant à écarter des Etats-Unis toutes les personnes qui pouvaient représenter une menace pour la société américaine.
En 1990, les travaux de restauration des bâtiments s'achevèrent ouvrant ainsi le plus important musée de l'immigration au monde. Je suis allée 2 fois visiter Ellis Island et je dois dire que c'est plutôt instructif et très intéressant (en prenant en compte le fait que je suis passionnée par l'histoire américaine évidemment). Une grande partie de l'histoire de l'immigration est sous nos pieds et c'est très perceptible. On sent que des millions de pas ont foulé ce sol avec tous le même objectif : pouvoir ensuite gagner Manhattan et le Nouveau Monde. Lors de la visite, vous pourrez voir des films retraçant le quotidien des immigrés lorsqu'ils arrivaient à Ellis Island, des photographies originales, pas mal d'objets qui leur appartenaient et d'autres témoignages du passé. C'est vraiment très touchant.
A l'extérieur, vous pourrez admirer un mur incurvé sur lequel sont affichés les noms de tous les étrangers étant passés par l'île. Et là, vous ne pouvez vous empêcher de penser à l'image du "Parrain II" quand Vito Corleone/De Niro arrive aux Etats-Unis ! Les ordinateurs pour consulter les noms des immigrés passés par Ellis Island sont pris d'assaut par les américains, ils ont 40% de chance que l'un de leur parent y soit passé.
Quelques petits photos pour voir à quoi ça ressemble :
25 février 2009
New York avec moi (1) - Liberty Island
Comme je vous le disais la semaine dernière, j'ai plus ou moins essayé d'organiser ce que j'ai envie de vous raconter sur New York. Pour que ce soit plus facile et plus cohérent, j'ai pensé qu'il serait plus évident de vous parler des quartiers de New York pour commencer, afin d'avoir une vision d'ensemble de Manhattan (je ne parlerai pas de Brooklyn, de Queens, ni du Bronx... je suis comme les 4 nanas de "Sex and the City", mon New York à moi c'est Manhattan !) avant de rentrer plus dans le détails des musées, des boutiques, des buildings et des parcs. Je vais donc commencer par la partie la plus au sud de la presqu'île: Downtown Manhattan. Le sud de Manhattan regorge de quartiers plus intéressants et variés les uns que les autres, et évidemment, ça mérite qu'on s'y intéresse !
Aujourd'hui, première série de photos sur New York avec quelques images de l'élément incontournable de Big Apple, celui auquel aucun touriste qui n'a jamais mis un pied à New York ne peut échapper: la Statue de la Liberté ! Certes, ça manque cruellement d'originalité pour ne pas voir grand grand chose au final, mais pour qui n'a jamais mis les pieds à NY, c'est indispensable. Et la vue de Manhattan y est vraiment très chouette.
La Statue de la Liberté se trouve sur la petite île de Liberty Island, au sud-ouest de Manhattan. Elle est beaucoup plus petite que ce que l'on peut s'imaginer quand on ne l'a jamais vue de ses propres yeux (oui, tout le monde le dit, mais c'est vrai!). Elle ne mesure en fait que 46m de haut, soit plus petite que l'Arc de Triomphe. Elle a été créée par Auguste Bartholdi (la structure métallique fut conçue par Gustave Eiffel comme chacun sait), et acheminée à New York en 1886.
La visite s'effectue en commun avec le musée d'Ellis Island (dont je vous parlerai la semaine prochaine) pour $11,5. On achète les billets dans Battery Park, un parc minuscule tout au sud de Manhattan. Je vous conseille très fortement d'y aller à l'aube, parce qu'en pleine
journée il y a plusieurs heures d'attente (fouilles and co) avant de
pouvoir monter dans le ferry. Avant le 11 septembre, on pouvait monter
dans la couronne, c'est vrai que la vue était pour le moins originale. Il faut savoir que les billets qui donnent accès au socle, au musée sur la Statue de la
Liberté ainsi qu'à entrée dans le socle, sont limités: à
10h du matin, la quota de la journée est généralement déjà atteint. Mais pour l'avoir fait il y a très longtemps, je vous rassure, on peut s'en passer !
Le plus important, c'est la skyline, c'est-à-dire la vue de Manhattan depuis Liberty Island et Ellis Island. Vous pouvez également avoir de très magnifiques vues de la skyline depuis le célèbre ferry de Staten Island (qui est gratuit, avantage indéniable !).
Voici une vue d'un bout de Manhattan et d'Ellis Island (tout à gauche), depuis Liberty Island.
Et différentes vues de la skyline...
17 février 2009
Un petit tour à New York ?
J'ouvre aujourd'hui la première page de mes nouvelles chroniques consacrées à New York, ville fantastique où j'ai eu le bonheur d'aller plusieurs fois et que je connais plutôt bien... En tout cas, suffisamment bien pour vous donner très envie d'aller découvrir cette ville si riche et si surprenante, qui j'en suis certaine, vous éblouira !
Avant de rentrer directement dans le vif du sujet, je voulais un peu préciser comment ça allait se passer car j'ai beaucoup beaucoup de choses à vous dire (je pourrais en parler toute l'année, hein !). J'ai été obligée de faire des choix car le nombre de mes photos est particulièrement indécent et il est évident que je ne peux pas passer ma vie ici :D
Donc, voici un peu comment j'ai organisé ça (ce petit récapitulatif est autant pour moi que pour vous, soyons clairs !) :
- New York et ses quartiers:
* Downtown Manhattan avec la statue de la Liberté, Ellis Island, Wall Street, Chinatown, Little Italy, Greenwich Village, Soho, Tribeca, Chelsea, Union Square...
* Midtown avec Gramercy, Chelsea, Grand Central Station, Times Square, NY Public Library, le quartier calme et résidentiel de Murray Hill, Rockefeller Center, le siège de l'ONU...
* Uptown avec le Museum Mile, les quartiers huppés d'Upper East Side et Park Avenue, l'Upper West Side avec Riverside Park, le Lincoln Center, Columbia (qui est plutôt à Harlem dans les faits mais bon)...
- New York et ses musées fabuleux qui regorgent de collections plus impressionnantes les unes que les autres: je vous parlerai du Met (mon préféré car inclassable), du MOMA, du Guggenheim, des Cloisters, du Musée d'Histoire Naturelle ou encore de la Bibliothèque Morgan !
- New York au vert: Gramercy Park (sublime parc privé en plein coeur de Manhattan), Bryant Park (l'un de mes chouchous), Riverside Park et évidemment le plus merveilleux d'entre tous: Central Park.
- Les buildings de NY (Empire State Building, Flatiron, Chrysler)
- Et pour terminer ces chroniques en beauté: les bonnes adresses de NY (bons plans, boutiques, restos, cafés et autres petites merveilles !)
Bien évidemment, ça ne se fera pas en 3 jours, j'ai une vie quand même (si, si, j'vous jure !) mais vous en aurez un petit morceau chaque semaine (ou presque) ! Alors, z'en dîtes quoi ?